众多新手才开始接触紫砂均有很多疑问，希望这篇文章可以帮助你更加全面的认识紫砂！
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云母颗粒有大有小，小的云母颗粒有的要对着亮处看才会明显。
铁质熔点一般是黑色微小凸起状。
受相机限制，云母颗粒看不太明显，特别多拍几张。
谈到这里，泥料已经验证合格。
第三论工（成型）：既然说是纯手工的，我再验证一下此壶是否是真的纯手工成型。验证一把壶是否真的是纯手工成型，一般要从以下几方面综合起来考虑：１、泥门；２、接片（接口、接底）、接头痕迹；３、内壁章状态；４、壶内刮底痕迹。
１、看泥门变化：下面这两张图可以清晰地看到壶内壁的泥门状态，特别是壶内外的接片痕迹一定是对应的自然的。
下面这张图可以清楚地看到：靠近壶口外部的泥门松紧情况。纯手拍打成型的身筒，因为泥片内外受力程度不一样，所以颗粒分布（即泥门）松紧状态也不一样，具体如图中所述。而半手（模具）成型的壶身因为是套用模具按压成型的，泥片内外受力相同，所以泥料颗粒分布是呈均匀分布的状态，就不存在纯手工这种松紧有别的状态。（这个特征要多看多比才更有体会）
2、看接片、接 头痕迹：先来看看壶口内的接片痕迹，其具体状态已在图中描述。半手成型的是看不到这样的接片痕迹，而是平滑过渡的样子。纯手工接底痕迹参照上一点描中前两张图的说明。
3、看内壁章：老玩家都知道内壁章是纯手工造假的重灾区，所以现在有的工手已经不在纯手壶中盖内壁章。但是如果你懂得纯手成型的细节，真正的内壁章还是能帮到你的。什么样的内章才是真纯手的内章？我认为有两点：一是内章要足够大（个人认为边长最少在1.5cm以上）、内章越大越容易帮你判断是否是后盖的章，太小的内章就没什么鉴别作用，甚至是此地无银。为什么这么说？下面再具体描述；二是观察内章是否有变形、是否有手按过的痕迹。这两点往往要结合起来看的。
纯手工的内章大家都知道是在打泥条后、围身筒前盖上去的，之后工手才开始打身筒成型，在这个过程中工手的注意力都集中在壶身筒外，只一心想把泥片拍打成自己心中理想的壶型，这个过程中是不可能分散精力格外去“照顾”内壁章，所以往往壶型拍打出来后，内壁章肯定会有手按压过的痕迹，而且内章随着拍壶身形状的变化也会相应发生轻微变形，越大的内章变形会越明显。太小的内章即使有变形也很难看出来，明白这道理的工手是不会让人抓这种把柄的，反而是那些”聪明“的造假者偏爱用小章。内章最好是正方形的，现在有一种长条形的内章，但短的那边却很短，我想与其让人存疑不如盖个大一点的方章更省事。还有在壶内壁写字的，我认为都是多余的，起不到什么帮助作用。反而给人以此地无银的把柄。
具体说：如果内壁章具备以下特点，就可认为是先盖的章。1、内章边沿及字体边沿深浅基本一致不会呈现四个角深中部浅的状态；2、内章足够大，最少在1.5cm以上；3、内章有变形、并有手指按压过的痕迹（太清晰的内章必假无疑）。
现在看这把壶的内章，可以看到内章边沿及字体边沿深浅基本一致，字体有轻微的被按压过的痕迹，最重要的是有轻微变形——随壶身曲线呈上宽下窄变形。这个章量过差不多有2cm了。
４、看刮底痕迹：这个以前说的很多了。
纯手工壶推墙刮底通常只刮底面粗糙的部分，正常情况下一般不会去高刮壶壁。（借用前面的图说明）
半手工壶最明显的特征：高刮底呈太阳线状
人无完人，同样壶亦是壶无完壶。简单来说，只要符合三点基本一线、线条流畅、比例协调、重心低稳、出水流畅就可以算是好功了。
以下为差料壶的特写
加锰过量的壶泥料特写：无丰富砂感，死呆死呆的光泽。
几十元的机胚成型，泥土调色仿紫砂杯泥料的特写：无一点砂感，浑浊死呆。
再补充两张用内窥镜观察此壶子口内沿的泥料细节图，仔细看：越靠近壶口处泥料越有起皱的感觉、泥门越紧，这正是纯手拍打身筒的泥门的自然表现，所以更证明了这是一把真真正正的纯手工壶。
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